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Cabletrén de Petare tiene un sistema para que la nieve nunca obstruya riel

 
RIELES PARA QUE NO SE DEPOSITE LA NIEVE
 
Páez Pumar llama la atención sobre un hecho muy curioso que en gran parte explica el altísimo costo del Cabletrén de Petare (440 millones de dólares para movilizar a tres mil personas por sentido en 2,1 kilómetros mientras un sistema Metro moviliza a 70 mil personas y cuesta 150 millones de dólares por km): allí se utilizó un sistema, diseñado por la compañía austríaca Doppelmayr, para que la nieve nunca obstruya el riel.

Explica que cada viga tiene un diseño estructural único y un radio de curvatura específico para que se amolde al riel, lo que a nivel de ingeniería es muy costoso.

Le parece inaudito que se hubiera implementado este sistema en un país tropical, y más que hayan gastado ese dinero para atender un sector para el cual ya se habían hecho proyectos con sistemas de autobuses de gran capacidad "Un sistema como el Transmilenio de Bogotá cuesta apenas ocho millones de dólares por kilómetro".


 



Ciudad Petare



10 errores que no debes cometer para no parecer un principiante en Fotografía (I)

Hay cosas que deberían hacernos pensar. Seguramente que muchos de vosotros tendréis superado la mayor parte de lo que vamos a exponer a continuación pero quizás otros os déis cuenta de algún error o vicio mal adquirido.
A veces, las cosas más obvias, son las que más nos cuestan. Todos tenemos malos hábitos con nuestro equipo fotográfico y, muchas veces, nos las damos de expertos cuando deberíamos ir con un poco más de humildad. Entre todos podemos ayudarnos a corregir esos malos hábitos.

Sujeta bien la cámara, por favor

El cazador, cazado. Dispara una foto. Ambas son expresiones con sentido dentro de la fotografía. Y es que además si atendemos al símil, la cámara es como un rifle, pero mucho más pacífico, afortunadamente. Así que ¿cuándo has visto que el cañón de un rifle se sujete por la parte superior? Nunca, ¿verdad?. En nuestro caso el cañón del rifle es el objetivo de nuestra cámara, así que, por favor sujétalo firmemente, pero con suavidad, por la parte inferior, descansando sobre tu palma. No hagas como el tipo de la foto que encabeza el artículo.

El parasol sirve para algo

Sí, el parasol de los objetivos no es un objeto de regalo que viene con el objetivo, si dispones de él – cosa que no siempre sucede – úsalo. Es ese objeto cilíndrico de metal o de plástico que se coloca en el extremo exterior frontal del objetivo. Y es para algo.
El parasol, sirve para limitar la incidencia de la luz, para que la luz no incida de forma no deseada y provoque reflejos y efectos no deseados en nuestra toma (como flares). Es un ayuda. No es un objeto que quita luz (ése es la tapa del objetivo). Además, en caso de impacto, puede proteger la parte exterior.

Lleva pilas, batería de repuesto y tarjetas de memoria siempre a punto

Lleva siempre pilas de repuesto para los flashes o para el grip. En muchas ocasiones es un fallo que cometemos todos, por mucha experiencia que llevemos a cuestas. Ah, lleva también a mano el cargador de la batería o el de las pilas, por si acaso. Sobre todo cuando sepas que la sesión va a ser larga como puede ser en una boda. Seguramente puedas dejar cargando la batería que has gastado mientras usas la siguiente.
Tarjetas de memoria con capacidad suficiente. Parece obvio. Sí, si vas a una sesión lleva las tarjetas vacías y listas para ello. En cuanto llegues a casa haz al menos dos copias de seguridad de la sesión y organízalas. Siempre te puede pasar que no encuentres alguna foto, pasado un tiempo por un mal etiquetado o un error de organización. A todos nos pasa. Pero no debes permitirte que se pierdan.

No uses el modo automático todo el rato

Comprar un equipo de miles de euros para no aprender a manejarlo y solamente usar el modo automático todo el rato es un desperdicio. Ahora bien si lo que deseas es presumir como quien compra el último modelo de coche para ir a comprar el pan, es otra cosa, porque cada uno gasta su dinero cómo y dónde quiere.
Pero, después del modo automático, hay vida. apúntate a algún curso de fotografía de los que se organicen en tu ciudad o acude a la Asociación Fotográfica más cercana, seguro que te ayudan. Además siempre nos tendrás aquí, Xataka Foto, donde hemos hablado de las numerosas posibilidades de manejo de nuestras cámaras.

El modo ráfaga, no es el único que existe

El modo ráfaga es para lo que es: captar secuencias de interés. Pero para algunos suele ser un modo tremendamente adictivo y les convierte en fotógrafos compulsivos, en el peor sentido de la palabra. Este modo está pensado para reportajes, es un modo muy usado por fotoperiodistas para dentro de un evento poder captar una secuencia y así poder elegir la mejor toma. También en fotografía de naturaleza sirve para poder captar animales en movimiento. Por desgracia, está de moda en los smartphones.
Sin embargo, no es raro que a la hora de hacer retratos algunos usen este modo por defecto, en vez de hablar con el sujeto, dirigirle, hacerle sentir cómodo y lograr un buen retrato de esa forma. Muchas veces este modo intimida, y nuestros modelos pueden sentirse intimidamos ya que pueden llegar a vernos como un paparazzi.
  • Ya tenemos los cinco primeros, en la segunda parte comentaremos otros cinco malos hábitos que deberíamos corregir.

Fotografiando todas las partes, nunca mejor dicho































Fotografiando todas las partes, nunca mejor dicho, un proyecto cuyo título ‘Taking Apart’, sugiere desmontar todo lo que se ponga por delante. Cual si fuera un proyecto fotográfico documental pero con cierto poso a “Desmontando a Harry” de Woody Allen, el fotógrafo Gabriel Menashe ha decidido dar vida de nuevo a sus gadgets del pasado. Y para ello nada mejor que diseccionarlos.

Si en la película de Allen, Harry Block, el escritor interpretado por él mismo, decide secuestrar a su hijo y muchos de sus personajes de ficción se encarnan durante ese viaje, confundiéndose con la realidad, Gabriel Menashe, ha decidido dar vida a sus personajes en forma de póster.

Taking Apart

Así, ni corto ni perezoso, ha cogido todo aparato antiguo que anduviese por su casa o pudiera conseguir y fuese susceptible de desmontarse para hacer este desensamblaje curioso de cada uno de ellos. Llama por ejemplo la atención la diferencia de cantidad de piezas entre la Olympus Pen y la Minolta.

Taking Apart

Una idea que surgió de las visitas semanales a los mercadillos de su zona en busca de artículos de decoración.

Taking Apart


De momento, este concepto fotográfico, según el propio Gabriel, tendrá forma de relojes, soportes de grabación/reproducción, cámaras y teléfonos, por ser objetos que han presentando una gran variedad de formas en las últimas décadas y fáciles de encontrar en ese gran bazar que, a veces, pueden ser los mercadillos.





Los 10 fichajes más caros de la historia. "Bate" 109 millones de euros

El cambio por Bale está valorado en 99 millones de euros. Actualidad deportiva proporcionada por www.liderendeportes.com El humo blanco está a punto de aparecer en las negociaciones entre el Tottenham y el Real Madrid por el galés Gareth Bale, según informa el periodista Neil Ashton, quien cubre para Premier League para NBC Sports.

El traspaso de Bale del Tottemhan al Real Madrid estaría a punto de cerrarse por un increíble monto de 109 millones de euros.

Una vez se oficialice, el traspaso de Bale pasará a ser el más alto en términos económicos en la historia del fútbol, ya que dejaría atrás el traspaso por 96 millones de dólares con que el Real Madrid se llevó del Manchester United al portugués Cristiano Ronaldo.
En los últimos años del fútbol internacional  hemos observado cómo el deporte del balón pie no sólo está lleno de goles y grandes jugadas, sino que el negocio ha trascendido, en donde los fichajes por sumas multimillonarias han asombrado a los equipos y a la afición del deporte.

Mientras transcurría el período de cambios entre equipos, sobresalieron nombres como el uruguayo Edinson Cavani, la estrella brasileña Neymar dos Santos y el polémico traspaso por efectuarse del jugador gales, Gareth Bale, proveniente del Tottenham inglés.

Antes de efectuarse el cambio, el contrato más caro estaba a manos del portugués, Cristiano Ronaldo, quien pasó a las filas del Real Madrid por una suma de 94 millones de euros. 

Pero este viernes,  Gareth Bale se convertirá en la transacción  más costosa de la historia, en el cual el Madrid pagará la cantidad de 99 millones de euros por el jugador Gales.

Bale militará durante seis temporadas en las filas del equipo blanco reforzando la plantilla de Carlo Ancelotti.


Ránking de los 10 fichajes más caros de la historia:

1. Gareth Bale: Tottemham al Real Madrid por: 99 millones de euros

2. Cristiano Ronaldo: Manchester United al Real Madrid por: 94 millones de euros

3. Zinedine Zidane: Juventus al Real Madrid por: 73.5 millones de euros

4. Zlatan Ibrahimovic: Inter de Milán al FC Barcelona por: 69.5 millones de euros

5. Ricardo “Kaká” Isecson: AC Milán al Real Madrid por: 65 millones euros

6. Edinson Cavani: Nápoli al PSG: 64.5 millones de euros

7. Radamel Falcao: Atlético de Madrid al Mónaco por: 60 millones de euros

8. Luis Figo: F.C. Barcelona al Real Madrid por: 60 millones de euros

9. Fernando “El niño” Torres: Liverpool al Chelsea por: 58.5 millones de euros

10. Neymar da Silva : Santos al F.C. Barcelona por: 57 millones de euros

La Guía Definitiva para Hacer Fotografías en Conciertos


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Hace algunas fechas nos escribía Andrés Cuellar, desde Colombia, para pedirnos consejos sobre fotografía de conciertos. Para él y todos los lectores que estén interesados en fotografiar conciertos y otros eventos hemos escrito este artículo. En él intentamos cubrir los conocimientos necesarios para poder hacer buenas fotos en un concierto, utilizando desde una réflex último modelo hasta una cámara digital compacta. Espero que cubra vuestras necesidades con creces.
Para ilustrar el artículo hemos utilizado una serie de fotografías de Delgoff [team Zissou]. Todas las fotos que aparecerán acompañando estas líneas son de éste autor. Puedes ver éstas y otras fotos en su galería de Flickr.

Preparación del Equipo Fotográfico

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Antes de salir de casa, comprueba todo tu material. Asegúrate de que las baterías están cargadas y dispones de memoria suficiente para hacer todas las fotos que necesites.
Comprueba también que llevas todos los accesorios que puedas necesitar.
En el artículo Material Fotográfico Básico para Viajes repasamos algunos de los accesorios que debemos llevar con nosotros cuando salimos por ahí. Esta lista puede servirte de referencia. Algunas cosas como el cargador o el trípode no es necesario que las lleves al concierto, pero repasa si hay algún otro material como el flash externo o diferentes objetivos que debas llevar contigo.
Por supuesto, comprueba también que lleves la entrada o el pase del concierto, no sea que con tanto material fotográfico te olvides lo esencial para poder entrar al recinto.

Eligiendo el Sitio para hacer las Fotos

Un factor esencial para el resultado final de las fotografías que consigas es el sitio desde donde estés trabajando.
Dependiendo del tipo de concierto, podemos diferenciar dos ubicaciones principales: al pie del escenario, en una zona especial para fotógrafos, o mezclado entre el público.
En caso de que exista una zona especial para fotógrafos, necesitarás un pase especial de profesionales. Estos pases se suelen conceder a agencias o a medios de prensa, por lo que salvo que seas un profesional o tengas mucho enchufe, vas a tener que hacer las fotos desde otro sitio.

El material y su configuración

La cámara

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Practicamente todos los fotógrafos que cubren conciertos y otros eventos utilizan cámaras réflex. Debido a las condiciones de baja luminosidad, necesitarás utilizar valores ISO muy elevados (de 800 en adelante).
A la hora de elegir una cámara, si no dispones de una aún, busca un modelo que permita trabajar en esos niveles ISO sin demasiado ruído. Una buena cámara para esto puede ser la Canon EOS 450D, aunque cualquier réflex de las que se fabrican en la actualidad soportan un buen nivel de ruído a esas sensibilidades ISO.
Si no dispones de una cámara réflex y de momento no te has decidido a dar el salto, no te preocupes. En el resto del artículo de damos más consejos sobre la configuración de los parámetros de tu cámara para que puedas hacer fotos en los conciertos a los que vayas.
Puedes consultar aquí la gama de cámaras digitales réflex disponibles en el mercado.

Los objetivos

El objetivo a utilizar dependerá de la distancia a la que te encuentres del escenario y al encuadre que quieras realizar, pero en general, podemos decir que cuanto más luminoso sea el objetivo, mucho mejor. A mí particularmente me gustan los objetivos de focal fija con aperturas grandes.
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En este sentido, no hay escusa para no disponer de un 50mm de focal fija f/1.8 . Por menos de 100 euros podeis conseguir uno nuevo, y es un objetivo fantástico para aprender fotografía con el que cubrireis un rango medio.
A partir de ahí, podeis plantearos el utilizar un gran angular. En caso de estar cerca del escenario, podeis descartar la opción del tele; no estareis a una distancia suficiente para hacer buenas fotos. Además, el ajetreo, el peso del objetivo y la menor luminosidad jugarán en vuestra contra.
En este artículo te facilitamos más información sobre objetivos para cámaras réflex y aquí te explicamos el significado del número F.

La sensibilidad ISO

Por la poca luz que probablemente encuentres en el escenario, es probable que te veas obligado a utilizar un ISO alto. Recuerda que cuanto mayor sea el ISO, mayor ruído en la imagen. Aunque hay programas para corregir posteriormente el ruído en las fotos, si es excesivo es probable que no podamos dar marcha atrás. En la actualidad, el ISO 1600 que traen las réflex digitales devuelve poca calidad, por lo que, si las condiciones lo permiten, prueba con un ISO 800.
Si deseas más información sobre sensibilidad ISO no dejes de leer este artículo.

La medición de la luz

Si tu cámara permite ajustar la forma de medir la luz ambiente, prueba a seleccionar el modo de medición puntual o el de medición promediada al centro. La luz utilizada para iluminar los escenarios en los conciertos es bastante irregular, alumbrando únicamente zonas concretas. Cuanto más ajustes la medición, mejor garantizarás el resultado de la zona que quieras que esté correctamente expuesta.
Para saber más sobre los modos de medición de las cámaras, haz clic aquí.

La apertura

Para que entre la mayor cantidad de luz posible a través del objetivo sin necesidad de realizar exposiciones prolongadas que pudieran salir movidas necesitarás abrir el diafragfma mucho, a f2.8 o incluso menos. Aperturas grandes implicaránprofundidades de campo pequeñas. Esto te obligará a enfocar correctamente el área que quieras que salga nítida, y la poca profundidadde campo te dará en este punto poco margen de error.

Velocidad de obturación

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La velocidad de obturación determina, junto a la apertura del diafragma y a la sensibilidad ISO, la cantidad total de luz que entrará en nuestra cámara para poder hacer la foto.
Si permitimos que nuestra cámara ajuste la velocidad de forma automática a partir de una apertura determinada y no entra suficiente luz, al disparar el diafragma quedará abierto hasta que entre luz suficiente. Esto puede hacer que la foto salga movida o borrosa.
Para evitarlo, es preferible que utilicemos el modo de prioridad de velocidad, en el que la cámara ajusta automáticamente la apertura en función de la necesidad;o bien que usemos directamente el modo manual. Una fotografía subexpuesta siempre puede mejorarse con postprocesado para intentar recuperar información de la foto eliminando ruído, pero una foto movida tiene mucho peor arreglo.
Recuerda que la velocidad de obturación necesaria para evitar trepidaciones de la cámara depende de la focal que estés utilizando, por lo que es necesario que hagas unas pruebas antes para conocer bien tu cámara.
Si es la primera vez que tratas de hacer fotografías en conciertos, es bueno que hagas diferentes pruebas ajustando los modos de prioridad de la apertura y prioridad de la velocidad y compruebes los resultados hasta que estés satisfecho.
No te olvides de comprobar el histograma en la pantalla de la cámara, para asegurarte de la correcta exposición de las imágenes. Si tienes que elegir, es preferible subexponer que sobreexponer, porque de las zonas quemadas no podrás recuperar información. En cambio siempre se puede recuperar algo de detalle de las zonas más oscuras.
Las fotografías digitales almacenan una información con los parámetros con los que se hizo una determinada foto. Es la información EXIF. Cuando revises las imágenes una vez de vuelta en casa, revisa la información EXIF de las fotos para ver cómo configuraste la cámara a la hora de hacerlas.

La Técnica

Ya te he contado qué cámara necesitas, que objetivos pueden ir bien para este tipo de fotos, y cómo debes configurar tu equipo para obtener buenos resultados. Pero hay una serie de factores que debes tener en cuenta a la hora de hacer buenas fotos de conciertos ya que te ayudarán en la composición de la imagen.
Y es que una imagen puede tener unos parámetros correctos de exposición y movimiento y sin embargo no decir nada. El truco está en saber cuando tienes que accionar el disparador. Y aquí los juegos de luces y los movimientos de los artistas van a ser determinantes.
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Si no quieres que toda la foto salga oscura, es bueno que esperes a que el escenario esté más iluminado y el artista se mueva hacia la luz.
Las fotos más impactantes son aquellas quemuestran emoción y energía. Espera a que el cantante se aleje un poco del micrófono, para que no le haga sombra en el rostro, y captura el momento en el que esté gesticulando o dando una nota alta con su voz.
Recuerda que tienes una cámara digital en las manos. Si dispones de suficiente memoria en tu tarjeta y batería en la cámara, haz cuantas fotos quieras, Ya tendrás tiempo de borrar a la vuelta todas las que no hayan salido bien y quedarte con las mejores.

Ten en Cuenta el Fondo

Cuando estés concentrado en capturar la imagen del artísta, no te olvides del fondo de la foto. Muchas veces puede haber en el escenario elementos distractores o fuentes de luz demasiado fuertes que arruinen la foto.
En general, los fondos oscuros y simples son los que mejor funcionan. Si ves que tienes elementos de colores demasiado vivos o fuentes de luz que apuntan hacia donde estás y no hay manera de evitarlos, prueba a cambiar de posición para variar el encuadre.
Hay un efecto que funciona bien, y es buscar una fuente de luz que ilumine al artista por detrás. Con una iluminación de este tipo puedes conseguir contraluces muy interesantes.

La atmósfera del momento

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Aunque el motivo principal del concierto se encuentra en el escenario, no dejes de buscar a tu alrededor otros motivos que describan la escena que estás viviendo en esos momentos. Y es que muchas veces el público que te rodea puede ser un espectáculo mayor aún que los artistas que hay sobre el escenario.
Así que, cuando creas que has tomado suficientes fotos de los artistas en plena actuación, date la vuelta y toma fotos del público. El ambiente que se respira en el concierto es tan importante como la música que está sonando, y más si se trata de un festival de varios días de duración.
Si tienes oportunidad de fotografiar el escenario a través del público, en una única foto conseguirás recoger toda la información que se puede necesitar. Prueba con este tipo de composiciones.

Editando y retocando las fotos

Después del concierto, es posible que tengas cientos de fotos. Es una buena práctica revisarlas y seleccionar las 20 o 30 que consideres mejores. Sobre esa selección, haz después otra y quédate solo con las 3 o 4 que te parezcan mejores.
De este modo, cuando enseñes las fotos del concierto a tus amigos estarás enseñando únicamente las mejores en lugar de mostrarles todas. Llegarán a la conclusión de que todas son buenas.
Es probable que las fotos que hayas hecho necesiten pequeños ajustes de postprocesado. No estamos hablando de retoques importantes, tan solo de pequeños ajustes de niveles o curvas. No se trata de que la foto quede poco natural, sino de sacarle todo el partido que tiene escondido.
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En función de la iluminación existente en el escenario, es posible que también necesitesajustar el balance de blancos.
En éste artículo describimos un flujo de trabajo de ajuste de las imágenes con Photoshop para mejorar el resultado final manteniendo unas imágeens naturales.
A veces, la iluminación del escenario hace que la foto en color quede prácticamente inservible. Antes de descartar una foto en estas condiciones, prueba a pasarla a blanco y negro. Puedes conseguir una foto alucinante en blanco y negro a partir de otra prácticamente inservible en color. En este tutorial de blanco y negro te explicamos distintas conversiones de color a blanco y negro, acabados y métodos de ajuste final de las imágenes.
Para las imágenes tomadas a ISOS muy altos puedes aplicar distintos mecanismos dereducción de ruído. Existen programas específicos y plugins para Photoshop y otras aplicaciones de retoque como Noise Ninja que funcionan extremadamente bien en esta tarea.

Flash

El uso del flash suele estar por lo general prohibido en los conciertos, aunque lamentablemente sea fundamental su uso si queremos sacar unas fotos medianamente decentes.
Olvídate del flash integrado en la cámara. Tiene un alcance mínimo, y salvo que estés al pie del escenario no llegará a iluminar la zona que deseas. En este sentido, son mucho más útiles los flashes externos.
Si te encuentras en una sala de conciertos pequeña, prueba a rebotar la luz del flashen el techo o en una pared. No apuntes directamente a los artistas, ya que es bastante molesto y puedes distraerles en su trabajo.
Así que, en caso de poder utilizarlo, usalo lo mínimo posible.

La educación y los buenos modales

Se amable con el resto de espectadores. Si estás haciendo fotos entre el público, no empujes a la gente que tengas delante para hacerte hueco.
Si necesitas acercarte más al escenario, preguntale a la persona que tienes delante si no le importa dejarte pasar para poder hacer algunas fotos. Una sonrisa siempre ayuda en estos casos.
Si necesitas ocupar el sitio en el que está alguien, coméntaselo primero. Explícale que solo quieres tomar algunas fotos y que no te llevará más de un minuto. Vigila el tiempo y quítale de nuevo cuando pase el tiempo establecido.
Si te encuentras en una zona reservada a fotógrafos, se respetuoso con el resto. Cuando te vayas a mover, comprueba antes que no interfieres en la foto que pueda estar tomando otro.
Respeta siempre las instrucciones del personal de seguridad. Si te indican que no se pueden hacer fotos, no seas pesado. Guarda la cámara y disfruta del concierto.
Todas las fotografías publicadas en este artículo son propiedad de Delgoff [team Zissou].

Las 13 Reglas de Composición Fotográfica Fundamentales que Deberías Conocer


composicion-fotografica
¿Cual es la diferencia entre una buena y una mala fotografía? Asumiendo que los colores han salido correctamente al imprimirla y la exposición y el enfoque son correctos, existen una serie de elementos sobre los que los fotógrafos hablan continuamente al evaluar una foto, que son las “reglas de composición”. Dependiendo de con quien hablemos, nos darán unas reglas u otras. En el siguiente artículo repasamos algunas de las más relevantes a modo de resumen.

1. Identifica el centro de interés

My little dog por -=RoBeE=-
Cada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto? ¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto?Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Es lo que se denomina el centro de interés.
Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen.
Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés.

2. Rellena el encuadre (Fill the frame)

Esta regla puede parecer bastante obvia, pero lo cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese “algo”, asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.
Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, quitalo.

3. Apóyate en las líneas

Anyone Need a Ride? por Steve Webel
Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.
Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.
Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.

4. Trabaja el flujo

Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.
El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más “dinámicas”, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más “estáticas”. Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

5. Juega con la dirección

red fanatic por Jesslee Cuizon
La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve.
Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La dirección en fotografía se puede cerar de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.

6. Los elementos repetidos

Tips por Jerzy Durczak
La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un sentido de relación de distintas partes de una imagen.
Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviendose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía.
En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo.

7. Los colores siempre dicen algo

Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos.
Manhattan Beach Pier por Pedro Szekely
Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos.
Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos.
Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la composición.
En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuesta foto.

8. El interés de los grupos de tres

drops in drops por Steve Wall
Parece existir una percepción especial de los números impares en fotografía, y en especial de los grupos de tres elementos.
Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento, con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir.
Por algún motivo que no se explicar, a las personas nos gusta el número 3. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés.

9. La regla de los tercios

Time. por Nathan O'Nions
Ya escribimos un artículo que explicaba laregla de los tercios con más detalle. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3×3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés.
Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del cuadro recaen sobre esas intersecciones: ventanas y puertas, ojos, líneas de horizonte, picos de montañas, … Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de esos cuatro puntos conseguimos una imagen mucho más interesante.
En este sentido, reseñar que existen cámaras que permiten visualizar en su LCD una rejilla (grid en inglés) para trabajar con los tercios, por lo que os animo a que reviseis el manual de vuestra cámara si considerais que os puede ayudar a la hora de mejorar la composición.

10. El espacio negativo

5 por Jake Johnson
Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos, normalmente en blanco o negro, dentro de una fotografía, normalmente a un lado.
El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos permite transmitir una información adicional de soledad, aislamiento o calma a la imagen.
Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar habitualmente, no está de más conocerlo. Está enfrentada a la regla de composición consistente en rellenar el encuadre comentada más arriba en este mismo artículo.

11. Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo

Stand Out por Nana B Agyei
El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas.
Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés.
La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.

12. El enmarcado natural

Framed por QuestionMark
Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto.
Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.
Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles, …
Cualquier elemento que “encierre” el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.

13. Las curvas en S


curvas en SLas curvas en “S” son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten moviento y ayudan a conducir la mirada.
En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en “S” en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, … Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía.

Resumen

En este artículo hemos querido mencionar algunos de los elementos compositivos fundamentales de la fotografía. Algunos son relativamente fáciles de aplicar, mientras que para otros dependemos de ciertas condiciones del entorno. Lo importante es conocerlos y recordarlos a la hora de hacer fotos, porque con su observación y su recuerdo empezaremos a encontrarlos cada vez con más facilidad en nuestras prácticas de fotografía.

Los 11 Mejores Consejos para Fotografiar Salidas y Puestas de Sol

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Hoy quiero volver a retomar una serie de consejos a la hora de hacer fotos. Esta vez lo haré con recomendaciones para fotografiar salidas y puestas de sol. Algo que en la mayoría de las ocasiones hacemos accidentalmente: estamos con nuestra cámara en el sitio y en el momento adecuado y tomamos nuestras fotos. Pero con un poco de planificación y preparación y siguiendo los consejos que te daré a continuación, podrás conseguir unas fotografías excelentes de amaneceres y atardeceres. ¿Te los vas a perder?

Informate sobre la hora exacta de la puesta o salida de sol

Lo primero que debes hacer es enterarse sobre cuando sale o se pone el sol en la zona en la que estés pensando hacer las fotos.
Existen sitios en Internet comohttp://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/ donde podrás consultar la hora exacta de la salida o la puesta de sol. Sabiendo exactamente la hora a la que sale o se pone el sol podrás planificar con antelación tu salida para terer todo el equipo preparado cuando llegue el momento.

Encuentra la mejor ubicación

Llegando con tiempo suficiente al sitio que hayas elegido para fotografiar, podrás buscar el mejor lugar desde el que hacer las fotos. Haz varias pruebas de encuadre hasta dar con el sitio desde el que tomar las instantaneas.

Utiliza un trípode para las exposiciones prolongadas

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Si las condiciones de luz lo requieren, y es probable que lo hagan, necesitarás un trípode.
No olvides cogerlo cuando prepares todo el material fotográfico.
Es preferible hacer exposiciones más largas con la cámara fijada al trípode que tener que utilizar sensibilidades ISO más altas para poder hacer las fotos sin necesidad de trípode.

Utiliza un modo creativo y la compensación de exposición

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Ya que te has tomado el tiempo necesario para preparar el material, buscar el sitio para hacer las fotos y estar a la hora exacta, no repares en hacer las pruebas que necesites con los parámetros de la cámara.
Prueba a disparar con algún modo que te permita ajustar la velocidad de obturación o la apertura del diafragma en lugar de usar el modo automático.
También es bueno que ajustes la compensación de la exposición, ya que habrá un contraste muy fuerte de luces y sombras si el sol sale directamente en la foto.

No pongas el sol en el centro de la foto

Aqui ya nos vamos a recomendaciones sobre composición fotográfica. Y esta es la más básica de todas.
No pongas el sol justo en el centro de la foto. En lugar de eso, aplica la Regla de los Tercios para intentar llevarte el sol a uno de las intersecciones donde el punto de interés genera más atención.
En este artículo tienes información más ampliada sobre la Regla de los Tercios

Juega con la ubicación de la línea del horizonte

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Ya que estamos haciendo fotos de paisajes, vamos a aplicar la Regla del Horizonte. En lugar de hacer que el horizonte divida en dos partes iguales la foto, vamos a subir o bajar el horizonte para romper esa simetría.
En este artículo tienes información más ampliada de la Regla del Horizonte.

Elige el mejor objetivo para la ocasión

El objetivo que elijas, o más concretamente la distancia focal que utilices, determinará el tamaño que tendrá el Sol en la fotografía.
Utiliza un gran angular si quieres que el sol salga pequeño.
Si quieres que salga más grande, usa mejor un teleobjetivo.
Si necesitas información sobre objetivos, en este artículo te lo contamos todo.

No utilices filtros si haces fotos directamente al sol

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Los filtros tienen un montón de posibilidades en muchos tipos de fotos, pero en fotografías donde tenemos el sol de cara el uso de filtros puede hacer aparecer molestos reflejos en la foto.
Así que es mejor que prescindas del filtro del objetivo en esta ocasión. Si lo usas para proteger la lente de polvo y rayaduras, pon un poco de cuidado al manejarla esta vez. Si pensabas usar el filtro para aplicar algún efecto de color, tal vez sea mejor simumarlo en el postprocesado de la imagen.

Baja un poco la exposición

En este tipo de fotos suele resultar una buena práctica bajar un pelín la exposición para conseguir unos colores más intensos y algo más de contraste. Siempre puedes hacer la prueba para ver que tal resulta.

Si estas fotografiando siluetas, mejor de perfil que de frente

Ya te lo contamos en un extenso artículo dedicado a fotografiar siluetas. Como lo que va a salir en la foto es el contorno de la persona a la que fotografies, es preferible que se coloque de perfil.
El rostro muestra sus rasgos más característicos cuando se mira de lado en lugar de hacerlo de frente.
Si te interesa la fotografía de siluetas no dejes de leer este artículo de referencia.

No le cortes la cabeza a tus modelos

Vigila la línea del horizonte si sacas una silueta para que no pase justo a la altura del cuello. Si no lo haces, el efecto creado será algo extraño y restará fuerza al motivo.

Y a ti, ¿se te ocurre algún consejo más?

Puede que al leer estas líneas te haya venido a la mente algún otro consejo que nos hayamos podido pasar por alto. Si es así, ha llegado el momento de comentarlo.

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